Top.Mail.Ru

Обрезка яблони: как правильно это сделать, чтобы не стать злобным «яблочным веткорезом»?

10-дневное цветение яблони по весне — одно из самых потрясающих зрелищ. К тому же это прекрасный медонос, привлекающий к участку большое количество пчёл. Несмотря на неприхотливость, яблоня всё же требует определённого ухода. И одной из самых ответственных и сложных процедур, которую следует проводить регулярно, является ее обрезка.

Зачем

У каждой обрезки есть своё предназначение. Прежде чем приступать к данной процедуре, нужно понимать, зачем она требуется. В дальнейшем это поможет определиться и со сроками проведения, и с выбором схемы. Виды обрезок:

  • формирующая — обрезка молодых яблонь способствует созданию прочного скелета, оставляются только плодоносящие, сильные ветви;
  • санитарная — цель заключается в лечении и профилактики: убираются высохшие, больные, заражённые, повреждённые, неправильно растущие, деформированные ветви (санитарная обрезка должна проводиться дважды в год — весной и осенью);
  • омолаживающая — производится обрезка старой яблони для омоложения, удаляются бесполезные ветки;
  • регулирующая — позволяет регулировать различные параметры дерева: высоту (укорачивать), густоту (формировать крону), обилие плодов (соблюдается баланс, чтобы под тяжестью яблок ветки не ломались).

Каждая из этих процедур является важным пунктом в обязательном уходе за яблоней. Нельзя регулярно выбирать только одну из них. Например, добросовестный садовод каждый год весной и осенью производит санитарную обрезку, но удивляется, почему все силы дерева уходят в рост и густоту кроны, а урожайность плохая. Ответ на поверхности: потому что были проигнорированы формовка (после пересадки) и регулировка, а если растению уже более 10 лет, то ему требуется и омоложение.

Однако обрезка — стрессовая, травмирующая и чаще всего вынужденная мера ухода. Она должна быть минимальной, поэтому не стоит увлекаться ею. Профессионалы предупреждают, что слишком интенсивное удаление веток способно существенно снизить урожайность и больше навредить, чем принести пользу.

Методы и приёмы

В зависимости от преследуемых целей и возраста яблони, существуют различные методы и схемы обрезки.

Методы

Изначально определитесь, какой объём кроны необходимо удалить. От этого будет зависеть метод обрезки.

  • Прищипка

Во-первых, так называется обрезка саженцев яблони после посадки на протяжении первого года их жизни. Много снимать нельзя, чтобы не нарушить рост и развитие. Во-вторых, в дальнейшем данный метод тоже используется, но уже для удаления верхушечной части однолетних зелёных приростов. Самая щадящая из всех процедур.

  • Слабая обрезка

Проводится обычно на молодых яблонях. Ветви (чаще всего скелетные, для формирования кроны) обрезаются не более, чем на ¼ часть.

  • Средняя

Проводится на уже достаточно взрослых деревьях, которым более 5 лет. Крона обновляется более интенсивно на ⅓ часть от общего объёма.

  • Сильная

Нужна в первую очередь для того, чтобы обновить старую яблоню. Однако может быть и вынужденной, если большая часть дерева оказалась заражённой грибком или повреждённой вредителями. В обоих случаях производится удаление почти половины всех веток.

Приёмы

В зависимости от того, какую часть ветки нужно удалить, выбирается приём обрезки.

На кольцо

Применяется если ветка удаляется полностью, чаще всего — когда нужно омолодить дерево.

Схема проведения:

  1. Найти кольцеобразный нарост в точке роста (это самое основание ветки).
  2. Отступить от него буквально на 0,3-0,5 см, сделать отметку маркером.
  3. Обработать и инструмент, и ветку обеззараживающим противогрибковым препаратом. Можно взять раствор медного (3%) или железного (5%) купороса.
  4. Аккуратно садовой ножовкой отпилить ветку по сделанной отметке.
  5. Обработать рану садовым варом (олифой или масляной краской).

Правильная обрезка яблони на кольцо

Если отпилить по самому основанию, не оставив выступ, это может повредить камбий. Из-за этого нарушится сокодвижение и состояние яблони ухудшится. Если расстояние сделать слишком большим, сформируется пенёк, который со временем засохнет, отпадёт вместе с кольцеобразным наростом и образует в стволе дупло, которое точно пойдёт не на пользу дереву.

Если всё сделать правильно, срез заживёт в короткие сроки, потому что в кольцеобразном наросте деление клеток протекает очень быстро — регенерация усилена. Поэтому данный приём считается одним из менее травматичных.

На почку

Применяется, если нужно убрать только часть ветки. Чаще всего это формирующая или регулирующая обрезка, чтобы расширить крону или сократить её густоту.

Схема проведения:

  1. Определить почку, которая будет оставлена на дереве.
  2. Отмерить от неё 5 см, сделать отметку маркером.
  3. Отсечь в отмеченном месте. Если ветвь толстая, она аккуратно отпиливается садовой ножовкой. Если тонкая (менее 5 см), лучше использовать храповый секатор, сучкорез или кусторез.
  4. Обработать рану садовым варом (олифой или масляной краской).

Необходимо в точности соблюсти 5-сантиметровое расстояние. Если оно будет больше — образуется пенёк (как и при обрезке на кольцо). Если меньше — есть риск нарушить процессы, питающие почку. В таком случае может погибнуть не только она, но и вся ветка.

Обрезка яблони на почку

Почки на ветке расположены поочерёдно: одна — к центру, следующая — наружу. Поэтому в садоводстве есть такие понятия, как обрезка на внешнюю почку (оставляется та, что направлена во внешний мир) и на внутреннюю (та, что к стволу). Первая производится, если нужно:

  • сделать середину более редкой;
  • увеличить количество солнечного света, проникающего к стволу;
  • расширить диаметр кроны.

Обрезка на внутреннюю почку рекомендуется, если требуется:

  • поднять слишком опустившиеся нижние ветки;
  • загустить дерево изнутри;
  • усилить скелетные ветки.

Срезы на почку заживают гораздо медленнее, чем на кольцо.

В какое время года

Сроки обрезки — один из самых актуальных вопросов для садоводов. В источниках можно встретить различные мнения и советы по этому поводу, так что легко запутаться — особенно новичку. Нужно понимать, что подобные разночтения объясняются различными факторами:

  • регионом выращивания;
  • основной задачей обрезки (формирование, омоложение, регулировка, лечение, профилактика);
  • особенностями сорта (у одних сокодвижение начинается раньше, у других — позже).

В вопросе, когда лучше обрезать яблони: осенью или весной, именно на эти моменты стоит ориентироваться. Если нужно удалить подмёрзшие за зиму ветки, то, конечно, это делается сразу после первых же оттепелей (чаще всего в апреле). А если требуется убрать лишнее, чтобы обеспечить дереву хорошую зимовку, то самый оптимальный вариант — в октябре. Хотя точно сказать, в каком месяце проводить подобные процедуры, сложно. Здесь многое определяет температура.

Весной

Обычно обрезка весной носит санитарный профилактический характер или нужна для формирования кроны. При каких условиях можно её начинать:

  • при прогреве воздуха днём до 10°С;
  • если температура ночью не опускается ниже 5°С;
  • когда такая температура стоит в течение недели;
  • когда почки ещё не начали распускаться (в момент набухания обрезка вполне возможна);
  • когда отчётливо стали видны подмёрзшие за зиму или сломанные под тяжестью снега ветки, которые следует убрать.

В большинстве регионов такие условия позволяют произвести весеннюю обрезку в апреле. В марте, как правило, ещё слишком холодно, а в мае дерево уже вовсю цветёт и его трогать уже нельзя. Хотя многое зависит от климата. В южных областях начинать процедуру разрешается и раньше. Это самое лучшее время для того, чтобы убрать как можно больше лишних веток, чтобы не травмировать растение впоследствии и оставить его в покое до самой осени.

Летом

Летом яблоню желательно трогать как можно меньше, только в случае крайней необходимости, ведь для неё это период созревания плодов. В это время года обрезка бывает оправданной, если:

  • дерево заболело, и нужно убрать заражённые, повреждённые, высохшие ветки, чтобы болезнь не разнеслась дальше;
  • произошло нашествие вредителей, которые уничтожили часть кроны, — её остатки тоже следует обрезать;
  • сломалась и засохла ветка (чаще всего бывает в августе, когда яблоки наливаются и своей тяжестью наносят вред дереву);
  • крона начала раздаваться вширь и мешать расти другим растениям в саду — потребуется регулировка.

Осенью

Многие считают, что осенняя обрезка — менее травмоопасная для яблонь и обязательная процедура, даже по сравнению с весенней. После зимы есть риск неправильно выбрать время, когда в стволе уже началось интенсивное сокодвижение. Если его нарушить, дереву можно нанести непоправимый вред. В октябре же складываются оптимальные условия для того, чтобы процедура несла с собой только пользу, и ничего больше. К этому времени:

  • сокодвижение замедляется, так как идёт подготовка к зимовке;
  • распускаться почкам и завязываться плодам уже не нужно;
  • даже если яблоки на дереве ещё сохранились, они уже практически никак от него не зависят.

Поэтому обрезка на зиму, где-то в октябре, может смело производиться без всякого риска для дерева. Единственное, что желательно, — это не трогать живые ветки, если температура уже успела опуститься ниже 10°С. Сухостой можно убирать и в морозные дни.

Обрезка при осенней посадке саженцев не рекомендуется. Дерево и так будет испытывать стресс, поэтому данную процедуру лучше оставить до весны.

Зимой

Профессионалы утверждают, что самой безвредной для всех плодовых деревьев является зимняя обрезка, потому как:

  • деревья пребывают в состоянии стабильного покоя;
  • отсутствие листвы позволяет оценить форму и размер кроны, чтобы увидеть, в каком месте требуется её формирование;
  • паразиты и бактерии не активны;
  • до весны срезы успевают благополучно зажить;
  • низкая температура работает своеобразной криокамерой и выполняет функции анестезии, что снижает стресс;
  • работ по саду практически нет, поэтому обрезку можно сделать, никуда не торопясь и максимально качественно.

Считается также, что обрезанные зимой яблони весной быстрее пробуждаются, без всяких задержек в росте и развитии. Однако данный факт — личное наблюдение отдельных садоводов, и он научно не доказан. Есть и те, кто выступает категорически против обрезки при низких температурных режимах:

  • так как сокодвижение приостановлено, рана от среза не заживёт, а будет просто заморожена, и это может сильно навредить ветке в дальнейшем;
  • зимой даже профессионалы не всегда верно могут определить, какие ветки сухие и повреждённые, — есть риск обрезать здоровую, живую;
  • если обрезка проводится при температуре ниже 15°С, легко повредить кору или задеть рядом расположенные ветки, так как они становятся хрупкими, как стекло.

Что ещё нужно знать про зимнюю обрезку?

Во-первых, даже если вы её провели при -10°С, но на следующий день столбик термометра опустился ниже 15°С, место среза будет повреждено. При этом велик риск, что весной на нём образуется гниль. Во-вторых, данную процедуру в таких условиях хорошо переносят яблони поздних сортов, а вот все остальные могут отреагировать слишком чувствительно.

Так что однозначного ответа, в какое время года лучше всего обрезать яблоню, нет. Везде есть свои нюансы.

Во сколько лет

Следует знать, что обрезка яблони по годам отличается. Для молодого деревца требуется одна схема, для более зрелого — совершенно другая.

Обрезка однолетней яблони

Это самая первая обрезка. Тип — формирующая и регулирующая. Какие цели преследует:

  • сдержать рост центрального побега, чтобы дерево не ушло в рост, и обеспечить полноценное развитие боковым скелетным ветвям;
  • сформировать штамб.

Схема:

  1. Центральный побег обрезать таким образом, чтобы общая высота яблони не превышала 1 м.
  2. Выбрать 3 скелетных ветви, пометить их, чтобы нечаянно не убрать в последующие годы.
  3. Нижняя скелетная ветка должна находиться на расстоянии 0,5 м от земли. Всё, что расположено на стволе ниже, убирается.
  4. Укоротить скелетные ветки таким образом, чтобы каждая была меньше центрального ствола на 20 см (примерно).
  5. В идеале на них, уже обрезанных, должно оставаться от 3 до 5 почек.
  6. Обрезать на кольцо те ветки, которые в точке роста имеют угол менее 60°С.
  7. Если такой угол наблюдается у скелетной ветви, ей нужно постараться насильно придать горизонтальное положение (например, внатяжку привязать к стволу, но крайне осторожно, чтобы не сломать).

Если не обрезать однолетнее дерево, сформировать впоследствии добротную крону будет уже достаточно сложно.

Обрезка двухлетней яблони

Тип — формирующая и регулирующая. Какие цели преследует:

  • правильно сформировать ярусы скелетных веток;
  • продолжать сдерживать рост растения;
  • укоротить боковые ветви.

Схема будет зависеть от того, какую форму кроны вы выберете для своей яблони.

Традиционная форма

Традиционная схема обрезки:

  1. Определитесь с числом ярусов.
  2. Расстояние между ними — не более 60 см и не менее 40 см.
  3. В каждом из них должно быть по 2-5 скелетных веток.
  4. Всё лишнее срезается.
  5. Сами скелетные ветви слегка укорачиваются.

Чашевидная

Чашевидную форму кроны можно заложить на 2-ом году жизни яблони разными способами. Первый:

  1. Укоротить штамб до 2 м.
  2. Оставить 2 яруса, в каждом из которых будет по 3-4 крупных ветви.
  3. Полускелетные не трогать, чтобы они создали объём кроны.
  4. Кончики скелетных веток прищипнуть.
  5. Нижние приподнять вверх и привязать к верхним, задав им таким образом направление роста.

Второй способ:

  1. Оставляется только самый нижний ярус, на котором должно быть 4 крупных, крепких скелетных ветки.
  2. Они не укорачиваются.
  3. Центральный ствол обрезается практически полностью — буквально в 15 см от первой развилки.

Формирование чашевидной формы кроны дерева

Роль штамба в таком случае примут на себя боковые ветки. Обрезка трёхлетней и четырёхлетней яблони производится по той же схеме, что была выбрана на второй год жизни дерева. Т. е. необходимо продолжать формировать ту крону, которая была определена изначально.

Обрезка штамбовой яблони

Штамбовой называют яблоню, обладающую крепким, длинным стволом, верхняя часть которого покрыта:

  • либо шарообразной кроной;
  • либо ниспадающими вниз ветками (что-то вроде плакучей ивы).

Подобная форма крон сейчас популярна в парковом искусстве, так как она смотрится оригинально и эффектно. Однако и в садоводстве она вполне актуальна. Например, штамбовые яблони хороши тем, что ствол у них прекрасно вентилируется, что положительно сказывается на урожайности. Да и в ландшафтный дизайн участка она вписывается идеально в рамках практически любой садовой композиции.

Шарообразная крона штамбовой яблони формируется с помощью регулярной обрезки:

  • каждую весну и осень обрезать верхушку, следя за тем, чтобы длина растения не превышала 2,5 м (в идеале — 2 м будет вполне достаточно);
  • на второй год жизни растения удалить все приствольные ветки на расстоянии от почвы 1-1,5 м;
  • сформировать 3 яруса из 4-5 скелетных ветвей;
  • нижний и верхний ярус постоянно укорачивать (их длина должна быть примерно одинакова);
  • центральный ярус практически не трогать, лишь изредка прищипывая верхушки его веток;
  • ежемесячно (!) прищипывать молодую поросль.

В последнее время появились штамбовые деревья с необычной формой кроны — симметричной. Формируются на одинаковом расстоянии ярусы, в которых ветки находятся строго друг под другом. Они не укорачиваются и вытягиваются максимально в стороны. Всё остальное с дерева убирается. Такая яблоня смотрится очень красиво и даёт хорошую урожайность.

Крона яблони может быть веретеновидной, разреженно-ярусной, комбинированной и других форм. Для новичков легче сформировать её разреженно-ярусным способом, когда оставляются 6 скелетных веток на расстоянии 30 см друг от друга.

Разреженно-ярусная крона дерева

Обрезка пятилетней яблони

После 5 лет жизни яблоневое дерево уже не нуждается в формировании кроны, так как приобретает свои окончательные очертания. Это не значит, что отныне не нужно убирать нефункциональные приствольные побеги, но крупных веток для обрезки уже не будет. А вот омоложение дерева начинается именно с этого возраста. Схема:

  1. Провести санитарную обрезку. Удалить все повреждённые, больные, сломанные и т. д. ветки.
  2. Уничтожить прикорневую и приствольную поросль.
  3. Вырезать волчки.
  4. Укоротить верхушку ствола. Для пятилетней яблони 3,5 м — потолок. Но и ниже 2,5 м лучше не обрезать.

После этого аккуратно удаляются ветки:

  • которые в последний год совсем не плодоносили;
  • перекрещивающиеся (делается обрезка на кольцо);
  • направленные вниз;
  • направленные внутрь кроны.

Омолаживающая процедура предполагает удаление достаточно большого количества биоматериала. Однако при этом нужно следить за тем, чтобы не убрать более ⅓ всего объёма — это опасно для здоровья дерева. А после 8 года жизни такой тип обрезки и вовсе рекомендуется растягивать на несколько лет. Т. е. в этот год убираются ветки, которые не плодоносят; на следующий — неправильно растущие и т. д. Иначе такой большой стресс будет переноситься тяжело, и яблоня может заболеть.

Сорт также учитывается

По какой схеме обрезать яблоню, зависит ещё и от её сорта.

Карликовая яблоня

Если привить сортовой черенок на клоновый карликовый подвой, получится карликовая яблоня. Она сохраняет все признаки донора, кроме высоты. Даёт отличный урожай и относится к скороспелым. Но, несмотря на неприхотливость в уходе, в обязательном порядке ежегодно проводится обрезка, иначе срок плодоношения яблони на карликовом подвое заканчивается слишком быстро. Как её сделать:

  1. У однолетнего дерева обрезать центральный побег, оставив высоту не более 70 м.
  2. Выбрать форму кроны. Для карликовой яблони оптимальные варианты — треугольник, шапка или шар.
  3. Обрезать боковые побеги так, чтобы придать кроне нужную форму.
  4. Укоротить скелетные ветки.

Особенностью ухода за карликовой яблоней является правило — не делать обрезку на кольцо, если ветка здорова. Даже если она лишняя в общей схеме кроны, она укорачивается, но не убирается полностью. Это работает на высокую урожайность. Избежать перегруза дерева плодами можно разными способами. Например, контролировать количество цветочных почек.

По такой же схеме производится обрезка полукарликовой яблони. Отличить её от карликовой порой не могут даже опытные садоводы, потому что сделать это наверняка можно только после того, как дерево вырастет. Полукарликовое меньше «оригинала» на четверть, а карликовое — наполовину. В плодоношении и уходе они одинаковы.

Обрезка колонновидной (пирамидальной) яблони

Колонновидная — клон яблони без боковых ветвей. Представляет собой ствол, вдоль которого растут вертикальные скелетные ветви, облепленные яблоками. По виду во время плодоношения дерево напоминает облепиху. Такое строение кроны по умолчанию исключает из схемы ухода за растением регулярную обрезку, так как удалять там практически нечего. Однако порой всё же приходится прибегать к данной процедуре и с этим сортом.

Первая проблема у колонновидных яблонь — уязвимость вершин. Она слишком чувствительна к морозам и часто становится маячком для насекомых-вредителей. В итоге она засыхает и отмирает. Если своевременно не обратить на это внимания, дерево потеряет свою форму. На замену погибшему центру вверх поднимутся сразу несколько боковых ветвей. От этого пострадает не только внешний вид дерева, но и его урожайность. Что нужно сделать, чтобы не допустить этого:

  1. Выбрать замену центральному стволу — самый крепкий и сильный побег.
  2. Обрезать под кольцо бывшую верхушку в месте соприкосновения с новым главным стволом.
  3. Остальные скелетные ветви, претендующие на лидерство, значительно укоротить, чтобы снизить их конкурентоспособность. Достаточно оставить на них 2-3 почки.

Чтобы с верхушкой было меньше подобных проблем, её в обязательном порядке нужно укутывать на зиму и чаще обрабатывать инсектицидами в качестве профилактики.

Вторая проблема — постоянное соперничество центрального ствола с вертикально растущими боковыми побегами. Если вовремя не вмешаться, дерево потеряет свой декоративный вид и снизит урожайность. Поэтому двухгодовалую колонновидную яблоню нужно в обязательном порядке обрезать по следующей схеме:

  1. Отмерить на всех боковых стволах одинаковое расстояние — 30 см от основного ствола.
  2. Сделать прищипку на отмеренном расстоянии.
  3. Если какие-то ветки слишком уходят вбок от основного ствола, привязать их к нему (но не очень крепко).

На третий год обрезка пирамидальной яблони повторяется. А после 4 лет жизни растения уже можно будет частично удалять старые ветки.

Волчки

Отдельная тема, которой садоводы должны уделить пристальное внимание, — обрезка волчков на яблоне.

Как их отличить

Волчки — жирующие ветки на дереве, паразитирующие на нём и не несущие никакой пользы. Они появляются из спящих почек, которые до поры до времени спят, а затем неожиданно просыпаются, и вот уже садовод весной разводит руками в недоумении, что происходит с его любимой яблоней. Она вся сплошь покрывается вверх растущими побегами. Их можно отличить от здоровых по следующим признакам:

  • рост только вверх;
  • крупные листья (намного больше по размеру, чем на плодоносящих ветвях);
  • густое расположение (растут слишком близко друг к другу);
  • отсутствие почек;
  • чрезмерно интенсивный рост.

Обычно проблем в том, чтобы отличить волчки от нормальных веток, не возникает. Они бросаются в глаза сразу своим вертикальным интенсивным ростом.

Волчковые побеги на дереве

Причины

Одна из причин появления волчков связана с неправильной обрезкой. Это частая ошибка как новичков, так и опытных садоводов. Порой кажется, что все ветки на дереве перепутаны, растут не в том направлении, мёртвые, сухие, больные и т. д. Одним словом, слишком увлекаются процессом. В результате снимается более не то что ⅓ всей биомассы (одно из золотых правил), но и вся добрая половина. После перенесённого стресса дерево начинает либо болеть и чахнуть, либо интенсивно восстанавливаться с помощью пробуждения тех самых спящих почек, из которых прорастают волчки.

Вторая причина — неправильная подкормка. Либо осенью по ошибке или по незнанию были внесены азотистые удобрения, либо весной имела место передозировка.

Чем они опасны

Профессионалы рекомендуют обрезать волчки как можно скорее, так как они не просто паразиты. Они способны нанести дереву конкретный вред:

  • снижение урожайности;
  • нарушение кондиционирования кроны изнутри (она не будет проветриваться);
  • недостаток солнечного света для внутреннего объёма кроны;
  • высокая влажность внутри кроны — рассадник гнили и грибковых заболеваний.

В связи с этим волчки на яблоне в обязательном порядке обрезаются, если их слишком много и они загущают крону. Однако есть несколько исключений из правила, когда жирующие побеги оставляются на дереве:

  • их можно заставить плодоносить, если направить рост горизонтально, привязав накрепко к рядом расположенным нормальным ветвям;
  • иногда их используют, чтобы привить черенок иного сорта.

Однако эти мероприятия проводятся исключительно с отдельными волчками. Остальная масса вырезается.

Как обрезать

Волчки желательно обрезать сразу, как они появляются. По крайней мере, не давать им вырастать более чем на 20 см. До этого размера они мягкотелые и легко срезаются обычными садовыми ножницами, не образуя слишком серьёзной раны. Схема — на кольцо. Место среза замазывается мастикой. Стресс для растения минимален.

Если время упущено, и длина волчков уже более 20 см, они затвердевают и для их удаления требуется мощный секатор или сучкорез. Соответственно, образуется серьёзная рана, которая может загнить. Поэтому придётся воспользоваться дезинфекцией и замазкой. Стресс для растения в таком случае будет уже более ощутимым.

Общие правила

Несмотря на то, что данная процедура имеет множество нюансов и зависит от большого количества факторов, есть несколько универсальных правил, как правильно обрезать яблоню. Они подходят для любого метода, вписываются в разные схемы. Небольшое пошаговое руководство, как это сделать, подойдёт для новичков, планирующих разводить это дерево в своём саду.

Первый шаг — подрезать верхушечный побег, корректируя рост дерева и удаляя «гусиные лапки». Второй этап — обрезать определённые ветки:

  • перекрещивающиеся, переплетённые, пересечённые — из этого клубка убирается какая-то одна, самая деформированная;
  • растущие по направлению к стволу, внутрь кроны;
  • растущие вниз;
  • волчковые;
  • загущающие крону (растущие слишком близко друг к другу);
  • образующие на кончиках развилку (в ней нужно убрать только нижнюю часть).

После того, как все лишние ветви будут обрезаны, крона станет прореженной и более свободной. Это откроет доступ к стволу, с которым можно будет тоже поработать. С него аккуратно удаляется вся молодая поросль, начиная от самого корня и заканчивая верхушкой. При этом нужно следить за тем, чтобы не повредить кору.

После обрезки

Учитывая тот факт, что обрезка — хоть и обязательный пункт ухода за яблоней, но стрессовый, необходимо сделать всё, чтобы она перенесла всё это с минимальными потерями. Поэтому мало провести всё правильно и аккуратно. После данной процедуры рекомендуется окружить дерево особой заботой.

В первую очередь, это достаточный полив. На протяжении 2-3 недель после обрезки нельзя допускать пересыхания приствольного круга даже на один день.

Во-вторых, чтобы сократить восстановительный период, нужна будет подкормка. Какая именно — зависит от времени года. Весной в приствольный круг вносится удобрение, состоящее из азота, фосфора и калия (процентное соотношение примерно одинаковое). Осенью из него нужно исключить азот, который приведёт к усиленному росту молодых побегов и образованию волчков.

Вопросы и ответы

Что делать, если при обрезке яблони центр ствола — тёмный?

Скорее всего, дерево болеет. Часто ствол страдает от различных форм рака. Он может разъедать яблоню изнутри достаточно долгое время, хотя снаружи она будет казаться вполне здоровой. Эффективных мер лечения против рака нет (как и в мире людей).

Темный центр ствола яблони на срезе

Можно посоветовать обработку препаратами Актеллик или Фуфанон с интервалом в 2 недели. Или раствором железного купороса (не медного).

Чем обработать срезы после подрезки?

Свежий срез можно сравнить с открытой дверью для бактерий, грибков и вредителей. Если его не обработать, процесс заживления будет долгим. Это может отрицательно сказаться на урожайности и росте растения и привести к различным заболеваниям. Во-первых, его нужно сначала продезинфицировать. Это можно сделать следующими средствами:

  • медным купоросом (50 г — на 1 л тёплой воды);
  • марганцовкой (несколько крупинок растворить в тёплой воде, чтобы получился ярко-розовый раствор);
  • железным купоросом (30 г — на 1 л воды);
  • бордосской жидкостью, 3%-ной (30 г медного купороса — на 500 мл тёплой воды; в отдельной ёмкости — 30 г извести на 500 мл воды; первый раствор тонкой струйкой медленно влить во второй — должен получиться насыщенный голубой оттенок);
  • брендовыми бальзамами с фунгицидами.

Дезинфекция производится в безветренную сухую погоду рано утром или поздно вечером. На следующий день свежий срез можно загерметизировать:

  • садовым варом;
  • смесью из глины и коровяка;
  • масляной краской на натуральной олифе;
  • цементным раствором (после обрезки на кольце);
  • водоэмульсионной краской;
  • искусственной корой.

Чаще всего садоводы используют садовый вар, но многие допускают ошибку, которая может стоить жизни яблоне. Его нужно наносить на срез очень тонким слоем — так, чтобы внешне казалось, что это лёгкая, практически незаметная плёнка. Если его будет слишком много, древесина под ним начнёт загнивать.

Нужно ли обрезать нижние ветки?

Всё будет зависеть от того, какую форму кроны вы хотите видеть. Если никаких предпочтений нет, в таком случае приствольная поросль убирается на расстоянии 0,5 м от уровня почвы вплоть до нижнего яруса, в котором должны располагаться 3-4 скелетные ветки. При этом за ними требуется более тщательный уход, чем за всеми остальными. Их нужно ежегодно укорачивать или прищипывать и удалять цветочные почки. Иначе под тяжестью яблок они рискуют не только сломаться, но и просто упасть на землю.

Можно ли проводить обрезку яблони в ноябре?

В тёплых южных областях — вполне. В центральных и северных — нежелательно, потому что погода слишком неустойчива, да и дерево ещё вряд ли окончательно уснуло. Лучше сделать это либо в октябре, либо уже зимой.

При какой температуре разрешена обрезка?

Весной — когда воздух прогреется днём до 10°С. Осенью — чтобы было не меньше 5°С. Зимой — до -15°С.

Практически у каждого в саду есть яблоня. Только у одних она и красивая, и плодоносит хорошо. А у других — и ствол кривой, и волчков много, и урожайность из года в год низкая. Такое состояние дерева чаще всего определяется правильно и своевременно проведённой обрезкой. Процедура сложная, трудоёмкая, с множеством нюансов, но необходимая, чтобы обеспечить дереву должный уход.

Читайте также: Обрезка хвойных

Оцените статью
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Садомерок
Добавить комментарий

Adblock
detector